Тормозная система: движение под контролем

На тормозной системе автомобиля лежит самая большая ответственность — за жизнь и здоровье водителя, пассажиров и окружающих. Ведь если, к примеру, из строя выйдет двигатель, который часто называют сердцем автомобиля, автомобиль просто остановится, а если откажут тормоза, последствия могут быть трагичными. По статистике Шведского института безопасности дорожного движения, который изучает причины ДТП, повлекшие тяжкие последствия, во всей Европе причиной 10% аварий являются технические неисправности, связанные именно с тормозной системой. Причем, речь идет о тяжелых авариях. В Украине такая статистика не ведется, но подобных случаев явно не меньше. Например, прошлой весной отказ тормозов у фуры привел к масштабной аварии с участием 12 автомобилей, а, по данным сводок ГАИ, несколько дней назад такая же неисправность привела к тому, что водитель в Киеве сбил пешехода. Словом, тормозам нужно уделить особое внимание: вовремя проводить профилактику и ремонт всей системы.

СЕКРЕТЫ ТОРМОЖЕНИЯ

В обычных ситуациях в городском потоке использовать педаль тормоза рекомендуется как можно реже, стараясь докатываться с включенной передачей до стоп-линии перед светофором, и лишь в конце слегка нажимать на педаль для полной остановки. Такая техника позволяет снизить нагрузку на тормозную систему и увеличивает срок службы дисков и колодок в 1,5—2 раза. А вот режим "взлет-посадка" (ускорение на зеленый и резкая остановка на красный свет) — излюбленный у лихачей — наоборот, приводит к быстрому износу тормозов и увеличивает риск ДТП в несколько раз.

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

Другое дело, если нужно использовать экстренное торможение, а дорожные условия оставляют желать лучшего, например, скользкая после дождя или обледенелая дорога. В этом случае набор приемов зависит от типа тормозной системы, установленной на автомобиле.

БЕЗ АБС. При резком нажатии на педаль тормоза, колеса блокируются — и автомобиль идет юзом. Тормозной путь в этом случае повышается на 10—30%, а водитель теряет контроль над транспортным средством.

Чтобы не допустить юза, используйте такой прием, как прерывистое торможение: периодически нажимайте на педаль тормоза с переменным усилием, на грани срыва сцепления колеса с дорогой. Другими словами, как только вы почувствовали, что усилие на педаль не приводит к снижению скорости, педаль тормоза нужно отпустить и резко нажать на нее несколько раз. Грань эту можно найти, потренировавшись заранее на закрытом участке дороги, а движение нужно довести до автоматизма.

С АБС. Антиблокировочная система тормозов работает по принципу того же самого прерывистого торможения, вот только регулирует силу нажатия на педаль тормоза не человек, а компьютер. Если АБС сработала, значит, вы не рассчитали дистанцию и безопасную скорость, а машина пытается исправить вашу ошибку, как может.

Если вы видите, что, несмотря на усилия автоматики, остановочного пути не хватает, попробуйте, предварительно взглянув на зеркала и убедившись в безопасности такого маневра, отпустить педаль тормоза и объехать препятствие, манипулируя педалью газа.

Если объехать возможности нет, можно попробовать в середине торможения полностью отпустить и еще раз нажать на педаль тормоза. Тогда у ABS чуть меняется режим торможения в зависимости от скорости и интенсивности нажатия, и машина может тормозить более эффективно.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Контроль. Проверяйте степень износа каждые 5—6 мес.

ДИСКИ И КОЛОДКИ. Трение замедляет вращение колес, и, в свою очередь, всего автомобиля. Когда тормозные детали почти стираются, металлические шайбы создают визжащий шум при нажатии на педаль, а тормоза "хватают" в самом низу свободного хода педали, что дает сигнал водителю об износе.

На СТО колесо нужно снять и визуально оценить состояние трущихся элементов, чтобы решить что менять: колодки, тормозные диски или все вместе. Обычно до замены дорогостоящего диска спокойно отживает свой срок 2—3 комплекта передних колодок и 4—5 комплектов задних (в зависимости от манеры вождения водителя).

ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ. Обычно он выходит из строя лишь на больших пробегах, а признаком износа является провал педали тормоза "в пол". Деталь нужно заменить либо заказать ремонт (используют ремкомплект). Правда, аналогичные симптомы могут являться и признаком наличия воздуха в системе либо утечки жидкости — проверить это можно только на СТО, до которой авто можно буксировать на жесткой сцепке либо эвакуаторе.

ГИДРАВЛИКА. Для повышения безопасности тормозная система сделана двухконтурной — в случае проблем с передними тормозами, автомобиль остановится за счет задних (классическая схема) либо, при отказе правого переднего колеса отключается левое заднее, но работают левое переднее и правое заднее (диагональная схема) и наоборот. Соответственно, если при резком нажатии на педаль тормоза автомобиль "ставит боком" (ведет вправо или влево) или "клюет носом", это является признаком попадания воздуха в один из контуров — тормозную жидкость в этом случае нужно слить и залить наново, а систему хорошо прокачать.

ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ. Неравномерный износ тормозных дисков и колодок говорит о том, что в суппорте подклинивает один из цилиндров — колесо либо недотормаживает, либо подтормаживает постоянно. Если цилиндр покрыт тормозной жидкостью, поршни в цилиндре скользят с трудом, имеются бороздки или ржавчина, его нужно заменить.

ЭЛЕКТРОНИКА. Автомобили, оснащенные антиблокировочной системой тормозов, обычно оснащены датчиками самодиагностики — в случае какой-либо неисправности на панели приборов загорается контрольная лампа. Бояться этого не нужно — автомобиль просто переходит в режим работы без АБС. Однако стоит избегать высоких скоростей, а при возможности, посетить специализированное СТО как можно скорее. Скорее всего, из строя вышел один из датчиков либо блок управления. Самостоятельную диагностику можно произвести и самому: когда антиблокировочная система работает, слышны характерные звуки работы насоса, качающего тормозную жидкость, и отчетливо ощущается пульсация при резком нажатии на тормозную педаль.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Помимо процедуры замены колодок и дисков, которую производят при износе этих элементов, тормозная система нуждается в профилактике, которую нужно делать один раз в 1,5—2 года для более-менее новых автомобилей (до 7 лет) и, как минимум, раз в год для уже изрядно поездивших по нашим дорогам автотранспортным средствам.

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ. Она должна выдерживать перегревы до 150 градусов C, что достигается введением в нее специальных химических добавок. Если же жидкость закипит, тормоза откажут, но и до этого, при малых размерах паровых пробок, эффективность тормозов уже заметно упадет. Однако вещества, входящие в состав жидкости, очень гигроскопичны, то есть легко поглощают влагу из воздуха, а точка кипения "увлажненной" жидкости по сравнению с "сухой" намного ниже — катастрофа может наступить уже при достижении 100—120 градусов. Кроме того, при сильном морозе вода может замерзнуть и повредить элементы системы еще до того, как автомобиль тронулся с места... Единственный выход предотвращения возможных неприятностей — менять жидкость раз в 1,5—2 года, даже если внешне она выглядит абсолютно нормальной.

ТРУБКИ И ШЛАНГИ. Раз в полгода на подъемнике или в смотровой канаве проверяйте состояние резиновых тормозных шлангов — при наличии утечек либо трещин их нужно немедленно заменить. Добавим, что некоторые автопроизводители используют для металлических тормозных трубок обычную сталь, которая подвержена коррозии. Единственый выход — замена на изделия из нержавейки.

ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ: ЗАВОДСКАЯ, ОТ ПОСТАВЩИКА ИЛИ УПАКОВЩИКА

Оригинал — самый дорогой

На автобазарах и в специализированных магазинах страны сейчас представлен просто огромный ассортимент различных брендов, отличающихся по цене и качеству. Подбирайте нужный вам вариант по таким критериям.

ЦЕНА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. Прежде всего не поленитесь позвонить на СТО к официальному дилеру и уточните цену оригинального изделия в фирменной упаковке производителя автомобиля. Такие запчасти считаются наилучшими, поскольку проходят на заводе дополнительный контроль качества, но, как правило, их цена на 40—50% выше среднерыночной (800—1200 грн. за комплект колодок). Если для вас это дорого, поищите такую же по качеству запчасть от поставщика на конвейер — его название можно узнать на фирменном сервисе, правда, их цену также низкой не назовешь и цена от оригинала отличается на 20—30% (комплект обойдется в 650—850 грн.). Третий вариант, поискать запчасть стороннего производителя, который имитирует форму и размеры оригинальной вещи, но фактически изделие разработал самостоятельно — такие запчасти в 2—3 раза дешевле (300—500 грн. за комплект) при удовлетворительном качестве. И, наконец, существуют запчасти от фирм-перепаковщиков, которые работают с множеством производителей, продукцию которых упаковывают в коробки со своим логотипом. Цены — часто в 3—4 раза ниже, чем у оригинальных (200—300 грн. за те же самые колодки), правда, качество не всегда соответствует заявленному.

РАЗМЕРЫ И ФОРМА. При выборе детали тормозной системы на базаре, есть смысл снять старую деталь и использовать ее как образец. Дело в том, что продавец может элементарно ошибиться и похожую, но не совсем подходящую по размеру запчасть — тогда прийдется лишний раз ехать за заменой.

РЕМОНТ РУЧНОГО ТОРМОЗА

Ручной тормоз предназначен для затормаживания автомобиля на стоянках и удержания его на уклонах. Кроме того, в случае выхода из строя основной системы, его можно использовать для остановки автомобиля. Несмотря на то, что п. 31.4.1 ПДД эксплуатация автомобиля с неисправным "ручником" запрещена, многие автомобилисты это требование игнорируют: на подъемах и улонах ставят автомобиль на передачу. Между тем, техосмотр с такой неисправностью честно пройти невозможно. Кроме того, инспектор ГАИ, обнаружив такую неисправность, имеет право запретить эксплуатацию автомобиля путем снятия номерного знака, а на водителя наложить штраф 340—425 грн. А ведь привести "ручник" в порядок не так уж и сложно.

Для начала, нужно выяснить причину неисправности. В большинстве случаев его достаточно просто подтянуть при помощи специальных регулировочных механизмов (гайки-звездочки или вилки). Если это не помогает, растянутый или лопнувший тросс можно заменить на новый. Цена запчасти с работой — около 400 грн. Если ничего не помогает, значит настало время замены задних тормозных колодок, которые чрезмерно изношены.

ЕСЛИ ОТКАЗАЛИ ТОРМОЗА...

Конечно же, до такой ситуации автомобиль лучше не доводить, но, чем черт только не шутит! Интенсивно нажимайте на педаль: это активирует работу второго контура (иногда прокачка восстанавливает работу тормозной системы полностью, но сразу же после такой ситуации нужно посетить СТО).

Сразу же предупредите других участников движения о том, что есть проблема — аварийка, клаксон и мигающие фары точно отпугнут пешеходов и взбодрят водителей на перекрестке. Теперь пора тормозить двигателем. Последовательно понижайте передачу и добьетесь снижения скорости, а если она слишком высокая, можно даже перейти с 5-й передачи на 3-ю, а с нее сразу на 1-ю — автомобиль заглохнет и остановится. На совсем низкой скорости (около 15 км в час), помочь ему в этом можно дернув за "ручник". С коробкой автомат другого выхода кроме как перейти на "нейтралку" и катиться до значительного снижения скорости нет. Если же ничего не помогает — время искать бровку и/или кусты. Автомобиль при этом пострадает, но из всех зол нужно выбирать меньшее.