Міжсезонний перехід може створити купу неприємностей.
ЗАПІТНІЛЕ СКЛО
Підвищена вологість повітря восени призводить до того , що в автомобілі починає сильно потіти ( покриватися конденсатом зсередини ) скло , що погіршує видимість і тим самим впливає на безпеку.
При перших же ознаках запотівання включайте обдув салону і направляйте потік повітря з дефлекторів на стекла . Але при цьому потрібно включити режим циркуляції " вулиця " , а не "всередині салону " . Ще одне просте рішення – відкрити вікна на декілька хвилин , щоб усунути одну з причин утворення конденсату , тобто різницю температур в салоні авто і на вулиці.
На жаль , при подальшому зниженні температури на вулиці подача повітря вже не вирішує проблему (особливо сильно пітніють бічні стекла , до яких повітряний потік не дістає ) . В цьому випадку є сенс покрити скло спеціальною рідиною -а нтизапітнювачем ( 100 грн ) . Спецрозчин створює на склі плівку , на якій частки води не затримуються . Але наносити його потрібно на чисту і суху поверхню , інакше на склі з'являться розводи , що погіршують огляд не гірше за конденсат .
Вирішити проблему можна і дідівськими методами . Так , бувалі водії покривають скло розчином з 1 частини гліцерину ( або мила з гліцерином ) і 10 частин спирту. Другий спосіб – натерти скло газетою : в друкарською фарбі містяться речовини , що створюють таку ж плівку , як і при використанні автохімії .
ШВИДКА РОЗРЯДКА АКБ
Зниження температури повітря в поєднанні з вогкістю призводить до того , що 3-5- річна акумуляторна батарея ( АКБ ) починає барахлити, і авто погано заводиться . В благополучні роки питання вирішувалося покупкою нової батареї ( якщо є гроші , то краще так вчинити і зараз) , але у зв'язку з економічною кризою можна спробувати продовжити термін служби старої .
Для початку потрібно почистити корпус АКБ від бруду і прибрати всі сколи та тріщини ( замазати або запаяти ) . Заодно потрібно очистити і гніздо установки акумулятора , так як бруд на ньому також може привести до електрохімічної корозії і витоків струму . Наступний крок – відновлення клем. Їх потрібно зняти , опустити в попередньо приготовлену ємність з киплячим розчином, що складається з трьох чвертей води і однієї чверті соди . Після 1-2 хвилин " кип'ятіння " клеми потрібно вимити в гарячій воді і висушити . Остаточний етап – обробка очищених клем технічним вазеліном або спецзмазкою .
Якщо ці дії не дали результату , можна зробити ще кілька кроків. В обслуговуваних моделях починають з того , що доливають електроліт до норми , а потім заряджають акумулятор за допомогою пристрою – зарядки ( на СТО така послуга коштує 50 грн ) . Витівка може не увінчатися успіхом лише в тому випадку , якщо вийшла з ладу одна з банок (її замкнуло ) або відбулася сульфатізація пластин. Багато СТО надають послуги з відновлення АКБ – це коштує 200 грн , що вдвічі дешевше , ніж нова батарея .
БОРОТЬБА З КОРОЗІЄЮ
З настанням сезону дощів загострюються корозійні процеси на кузові автомобіля . Для захисту лакофарбового покриття досить машину гарненько вимити , зафарбувати всі відколи й подряпини за допомогою лаку для нігтів , а потім раз на два тижні мити машину шампунем з воском (50-70 грн в залежності від мийки ) .
Крім верхньої частини кузова , не менш важливо подбати і про днище , яке восени може почати іржавіти . Зазвичай причиною є отримані за літо пошкодження від " бомбардування " камінчиками , невдалого форсування " лежачих поліцейських " та/ або з'їздів з бровок .
Найвідоміше рішення проблеми – антикорозійна обробка днища . На станції техобслуговування така послуга зараз стоїть 800-1100 грн , але якщо грошей на неї не вистачає , можна спробувати обробити днище своїми силами. Обмовимося , що мета таких робіт – не замінить роботу професіоналів , а припинити початок корозійного процесу до того моменту , поки не з'явиться можливість все ж звернутися на СТО .
Для самостійного опрацювання днища купите перетворювач іржі ( 12 грн за 0,5 л ) і банку смолистою маси для антикорозійної обробки ( 100 грн ) . Днище потрібно ретельно вимити і висушити , потім загнати авто на естакаду ( або оглядову канаву ) , зачистити всі руді місця і замазати їх смолою – антикором . Такої обробки вистачить до кінця осені.
ПОГАНА РОБОТА ДВІРНИКІВ
Восени , під час дощів , на машину з-під коліс попереду автомобілів, що йдуть, летить дуже багато води і бруду , впоратися з яким зношені двірники (зазвичай вони розраховані на рік роботи) не в змозі. Як результат – погана видимість , а значить , висока ймовірність потрапити в ДТП .
За якісні склоочисники в автомагазинах сьогодні просять 300-400 грн , а неякісні (дешеві ) купувати немає сенсу , тому що вже через тиждень вони замість очистки скла лише розвозять по ньому бруд . Простий спосіб економії – замінити на двірнику гумове лезо , що обійдеться в 150-200 грн .
Відзначимо , що на ринках часто продають підробки , тому при виборі виробу зверніть увагу на якість деталі: двірники повинні мати однорідну фактуру і колір стрічки , леза повинні бути без задирок і виготовлені з еластичного каучуку . Крім того , їх потрібно посувати в різні сторони – гумка повинна бути добре прикріплена до корпусу і не розшаровуватися .
Але навіть новим двірникам потрібно полегшити задачу , для чого використовується спрей- " антидощ " : одного балона за 100 грн вистачить до кінця зими ( обробляти ним скло потрібно раз на тиждень). Спрей створює на склі прозору гідрофобну плівку , завдяки чому краплі води не розтікаються , а швидко скочуються з нього . Також " антидощ " не дає двірникам примерзнути до лобового скла під час заморозків .
ХОЛОД В САЛОНІ АВТО
Влітку грубкою ніхто не користується , тому у вересні – жовтні багато водіїв з подивом з'ясовують , що вона або перестала працювати , або працює з перебоями . Проблему цю потрібно вирішити до холодів , оскільки погано працююча грубка не тільки доставляє дискомфорт і провокує різні хвороби , а й призводить до підвищеної вологості в салоні ( кузов іржавіє зсередини , особливо під ногами у водія ) .
РЕМОНТ. Перша з найпоширеніших причин неполадок – заповітрювання системи охолодження. У цьому випадку досить просто видавити зайве повітря , відкривши розширювальний бачок і натискаючи на шланги . Друга – " залипання " термостата у відкритому положенні : залежно від температури охолоджуючої рідини він повинен то відкриватися , то закриватися . Третя – накип в системі охолодження (утворюється через те , що порушений теплообмін в радіаторі ) . Обидві цих неприємності вирішуються народним методом : в систему охолодження засипають лимонну кислоту або засіб для очищення водопровідних труб , дають двигуну попрацювати кілька хвилин , а після цього міняють стару охолоджуючу рідину на якісний антифриз ( 150 грн ) .
Ще одна поширена причина холоду в салоні – забруднення салонного фільтра ( зміна коштує 100-150 грн ) , який просто не пропускає підігріте повітря .
На старих авто ( більше 10-15 років експлуатації) обігрівач найкраще замінити – робота коштує близько 1-1,5 тис . грн , а сама запчастина – 1,5-2 тис . грн . На іномарки можна підібрати грубку від "наших " авто – вона коштує в 2-3 рази дешевше за оригінальну ( 600-800 грн ) .
ДОДАТКОВИЙ ОБІГРІВ.Якщо ж грубка справна , але вам все одно холодно ( особливо перші 10 хвилин руху , поки двигун не прогрівся ) , рекомендуємо придбати термонакидку на крісло з живленням від розетки прикурювача – коштує така 150-200 грн . Також доступне рішення для тепла в машині – електричний обігрівач салону за 250-400 грн . Представляє він собою фен з живленням від того ж прикурювача , а повний прогрів салону відбувається за 3-5 хвилин. Ще одне рішення для мерзнучих – чохол на кермо з обігрівом ( 50 грн ) .